这个夏天才开始没多久，天气已经燏热得要命，商场、写字楼的冷气越开越冷，排出的废气、热气，让室外的空气越发闷热，走在路上，常常觉得不能呼吸。闪身进入一家冰室，坐下叫杯红豆冰，边喝边重新凝固已经接近融化的身体。
香港的一些老区，常见到这样的小店，本地人叫它们“冰室”，是不是听起来就有凉丝丝的感觉？早上7、8点钟，冰室里已经坐满了，但并不吵闹，帮衬的通常是住在附近的街坊，他们会叫肉丁公仔面（方便面）、雪菜肉丝米粉等粉面，或者只是简单的三文治、菠萝油餐包，然后呷一杯咖啡，或者奶茶，摊开新鲜出炉的报纸，也可能是免费报纸（香港有几家，比如《am73o》、《晴报》、《头条日报》等），一边打发盘中餐，一边消费是日新闻。
冰室人多，但是不算吵闹，客人偶尔和伙计聊两句，话题也离不开家常，比如六合彩、政商名人的八卦。下午的冰室更可爱一点，客人也放佛换了一波----早餐在冰室解决的，通常是男人，而且大多不再年轻.
但到了下午，年轻人和女人明显增多了。坐在我旁边的，就有两个中年的女士，一个点了一只“奶油脆脆猪”（就是把圆形的法包从中间切开，焗烤过之后，涂抹炼乳）和一杯冻鸳鸯（咖啡混合奶茶）。另一个，则比较轻盈，是鸡翼沙拉配红豆冰，两个人都吃得津津有味，尽管眉头尚未完全舒展，但与入门时明显带着疲惫的面孔相比，心情确实好了不少。
正说着，一个西装革履的上班族男士伴随着一股热浪而来，他入座后，松松领口，点了番茄牛肉米粉和一杯冻柠檬茶，而坐在他旁边“搭台”（拼桌），一副地盘工人打扮的男子，则点了老实兼大份的炸猪排饭，他匆匆扒饭入口，眼睛则抓紧盯着看手机视频。
早期的冰室只提供很少选择的食物，包括冷热饮、雪糕及面包等小吃，60、70年代在香港香港盛行，更被认为是茶餐厅的前身。早期冰室的菜单非常简约，之所以不说简单，就是因为内藏玄机，好像杏仁奶糊、莲子蛋茶、凤梨奶糊等等。到了80年代，茶餐厅还是风行，冰室为了适应竞争，才开始加入鱼蛋粉面、炒粉面饭等，以吸引更多客源。
现时由于舖租昂贵，冰室已经开少见少，冰室开张早，关张也早。在冰室里，几乎可以看到各阶层的市民，也有不少在饮食杂志写专栏的写手，以推荐售卖正宗本地食物的冰室而出名，因为在这里，人们可以找到所谓的“集体回忆”，儿时的吃食，那些最不起眼可是却好吃的自家制奶酱多士和菠萝包。
读书时，曾拜读梁文道、刘细良、蔡子强、叶辉等人写的有关本土饮食的作品，大家念念不忘的，可能是镛记的烧鹅、陆羽茶室的虾饺、莲香楼的八宝鸭……但是现在，出没在上述名店的本地人越来越少，越来越多的本地人，开始寻找那些还没有被游客攻占的“街坊小店”，哪怕只是喝一杯奶茶。
食物，是当地人的身份认同，一家经营几十年的小店因为难以承受贵租而忍痛结业，足以引起传媒竞相报道，市民争先恐后地排队，看它最后一眼，以上种种，皆是出于担心本土文化的流失——在香港这样一座国际都会，生活得节奏太快，人们必须抓住一点不会改变的东西，才会有安全感。
另一边厢，香港的食物在内地越来越受欢迎，这从北京、上海、天津等城市近年来逐渐兴起的港式茶餐厅、甜品店、港式火锅等等就能看出。或者也可以这麽说，香港地产商，比如和黄集团、太古、新鸿基地产等在不同城市疯抢地，并引入满记甜品、许留山甜品等，早两年，北京的来福士广场等，更引进了香港本地的太兴这样的贵价茶餐厅进驻，好不好吃朱确没有验证，与香港本土的相似度也自然无从得知，但是从辗转于两岸三地的朋友口中，也得知本土化（localization）以后的食物，总是差三分神韵。
